Ледяное сердце Исландии

К слову, досмотреть кино до конца мне так и не удалось: очарованный кадрами угольно-черных безлюдных дорог среди водопадов и бушующих зеленью полей, я тотчас бросился на поиски авиабилетов. Все перелеты в Гренландию оказались очень уж недешевыми, но ситуация с Исландией сложилась гораздо лучше. После пары десятков поисковых запросов я уже размечал на настенной карте мира свой будущий двухнедельный маршрут перелетов (Киев–Варшава–Копенгаген–Рейкьявик–Амстердам–Варшава–Киев) и подсчитывал необходимый для покупки билетов бюджет. Без пересадок в странах континентальной Европы обойтись было невозможно, так как прямых рейсов из Украины в Исландию нет, а потому проехать весь маршрут я планировал с городским рюкзаком за плечами и с максимально насыщенной программой. 
      Приближалась середина августа и дата старта моей поездки. Я много читал про Исландию и всё больше в нее влюблялся. Так я узнал, что в этой стране не только невозможно красивая природа, но и люди, живущие в этом островном государстве, тоже особенные. Что выразилось, например, в таком уникальном факте политической истории страны: после мощнейшего кризиса 2008 года, череды политических скандалов, выборов с лозунгами «Парламент без наркотиков к 2020 году» и референдумов за отказ от возврата миллиардных банковских долгов в Исландии произошла «мирная революция», итогом которой стала новая Конституция, которую писали сотни простых граждан — рыбаки, фермеры, домохозяйки, врачи и др. К обсуждению законов и инициатив привлекали даже сообщества и группы в facebook и youtube: были обработаны тысячи комментариев и внесены сотни поправок к Конституции. Я был восхищен историями о гражданах, которые сумели взять в собственные руки контроль над управлением своей страной в столь турбулентное время. 
      За пару дней до старта своей поездки я узнал, что группа знакомых ребят прилетает в Исландию в тот же день с большой организованной программой посещения острова на прокатных внедорожниках. Долго думать не пришлось, я отменил все свои скромные планы соло-путешествия и был готов присоединиться к этой группе. Всё-таки в Исландии одиночный туризм имеет не так уж много преимуществ, ведь даже добираться в интересные места одному довольно трудно и недешево (правда, всегда можно поискать попутчиков в ту или иную точку острова через движение Carpooling на сайте samferda.net, просто разделив затраты на поездку со всеми пассажирами). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На борту самолета компании IcelandAir из Копенгагена, дегустируя исландский йогуртовый десерт Skyr, я увлеченно слушал рассказ путешественников из Америки о предстоящих им днях отдыха в стране льдов и пламени. Ребята собирались провести три интереснейших недели на одной из исландских ферм, ухаживая за стадом из 40 лошадей, а свободное время они планировали посвятить изучению каждого уголка острова. Среди бюджетных туристов такое движение очень популярно, а в самой Исландии для этого создана целая ассоциация Icelandic Farm Holidays (www.farmholidays.is), которая объединяет полторы сотни фермеров, готовых предоставить гостям проживание и еду в своих домах как за деньги, так и в обмен на помощь по хозяйству. 
      Местом встречи с группой был выбран международный аэропорт в городе Кефлавик, что в 50 км от столицы, куда прилетают все международные рейсы страны. В терминале аэропорта размещено большинство офисов международных компаний по прокату автомобилей: Sixt, Hertz, Europcar, а на стенах висят забавные информационные таблички, подписанные чуткой администрацией аэропорта: «Пожалуйста, не разжигайте костер внутри здания и не ставьте палатки». Прочитав это, я улыбнулся и сразу вспомнил, что Исландия довольно дорогая страна, а потому нет ничего странного в том, что часть туристов прилетает сюда, рассчитывая жить в палаточных кемпингах, а еду готовить на огне, из привезенных с собой продуктов. Некоторые и вовсе перемещаются на своих велосипедах, не боясь капризов местной погоды. Нам встретились в центре Рейкьявика молодые туристы из Китая, которые, сидя на бордюре, переупаковывали свои туристические рюкзаки, умещая туда килограммов 15 китайских продуктов: от сушеного мяса до десятков пачек лапши быстрого приготовления. 
     Столица Рейкьявик — небольшой колоритный город с разноцветными малоэтажными домиками. В какую бы сторону отсюда ты ни отправился, повсюду встретишься с океаном. Мы провели в столице всего один транзитный день в середине своего путешествия, но я успел обойти практически все улицы и узнать много интересного. Например, благодаря маленькому кусочку хаукарля, знаменитого местного деликатеса из тухлого мяса гренландской акулы, я понял, что такое по-настоящему ужасный вкус и запах. Изучив цены в супермаркетах, смог развеять свой собственный миф о чрезвычайно дорогой стране: из-за падения курса местной кроны по отношению к евро после кризиса большинство продуктов здесь оказались дешевле, чем в половине скандинавских стран. Но самым приятным открытием для меня стало отношение исландцев друг к другу! Здешние офицеры полиции катаются с местной ребятней на скейтах в парке, на дверях бара висит табличка «Можете оставить своего мужа здесь на целый день и спокойно заняться шопингом», а посреди центральной улицы города пожилая женщина, под аккомпанемент добрых улыбок, угощает прохожих десятками рулетов Dancake в честь своего дня рождения, что-то при этом напевая. Я просто растворялся в этой атмосфере беззаботности и домашнего уюта! 
     Рейкьявик практически полностью создан руками самих исландцев. В столице и по сей день работает так называемая «цифровая демократия», когда все решения и инициативы о развитии городской среды принимаются жителями с помощью онлайн-голосования на портале столицы betrireykjavik.is: от вопросов «почему не покрашена стена здания» до идей строительства нового учебного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Культурная жизнь города также вызывает глубокий интерес: на протяжении всего года здесь происходят различные события, будь то Зимние спортивные игры, рок/блюз/техно/фолк-фестивали, недели высокой моды или конгресс фриков.
Хотя Рейкьявик, несомненно, наиболее важное место в жизни острова, где проживает больше 60% жителей страны, тратить на него драгоценные дни мы не стали, ведь всего в нескольких десятках километров нас ожидали пейзажи, за которыми «охотятся» даже режиссеры таких кинофильмов, как James Bond, Batman, Star Wars, Oblivion и Lara Croft. 
       На первых километрах путешествия я судорожно пытался сфотографировать каждый водопад и каждый холм даже через окно автомобиля, боясь упустить что-нибудь интересное. Но уже очень скоро начинаешь понимать масштаб окружающего природного шедевра: каждый метр ландшафта можно разглядывать часами, забывая про любые фотоснимки.
      Самый популярный маршрут страны — «Золотое Кольцо Исландии», протяженностью около 1400 км, проходит вдоль большинства основных достопримечательностей острова: вулканических пляжей, кипящих гейзеров, бесконечных каскадов водопадов, огромных ледников и лазурных лагун. Именно сюда в разгар туристического сезона, с июня по сентябрь, ходят практически все экскурсионные автобусные туры. В остальные месяцы погода становится всё более суровой, снег застилает остров до новой весны. Нельзя сказать, что в летние дни погода балует: проливной дождь может смениться палящим солнцем за несколько минут, а ветер набирает такую силу, что в одной из наших машин сорвало с петель неосторожно оставленную открытой дверь. 
       На одном из южных пляжей страны, возле поселка Вик, где черный вулканический песок уходит в океан, а огромные валуны торчат из воды, ветер был таким сильным, что на него можно было в буквальном смысле слова «лечь» под углом 45 градусов. Этот пляж считается самым необычным в мире, по версии журнала Travel Channel, а протяженность его береговой линии достигает 5 км. Скалы этого дикого уголка острова являются домом для крупнейшей в мире колонии редкого вида птиц — паффинов (у нас их называют тупиками). Больше половины всей популяции паффинов на планете гнездятся именно здесь. Удивительно красивые и необычные птицы, наблюдать за их лавированием против ветра — сплошное удовольствие. Подобное зрелище всегда собирает множество зрителей, в том числе профессиональных фотографов со всех уголков мира в поисках заветных кадров.
        Благодаря природному волшебству и постоянной погодной драме Исландию по праву можно считать страной, созданной для фотографов и видеооператоров. Здесь без особого труда можно найти специальные экскурсионные фото-туры на оборудованных большими колесами минивэнах, а при наличии возможностей даже обозреть панораму острова, пролетев над ним на вертолете.
Вслед за профессиональными фотографами мы часто старались сворачивать с популярных туристических маршрутов на своих внедорожниках, чтобы добраться до тех видов, которые не встретишь на открытках. Следуя советам заботливого хозяина проката о прохождении рек вброд, мы почти каждый день находили те места, от которых мурашки бежали по коже и до которых мы никак бы не добрались без 4х4. Черные пустыни лавовых полей национальных парков, казалось, были похожи на поверхность Марса, изрытую кратерами потухших вулканов, а каскады бушующих водопадов не имели конца и края. 
        Одним из национальных парков Исландии, который мы посетили, был Тингветлир, включенный в Список памятников всемирного наследия UNESCO. Трудно назвать его самым красивым парком на острове, но у этого места есть особенность: здесь проходит стык Северо-Американской и Евразийской тектонических плит, которые постепенно расходятся в разные стороны со скоростью в несколько миллиметров в год. Так за последние десять тысяч лет долина расширилась на 70 метров. Между разломами земной коры здесь можно в прямом смысле слова прогуляться между Америкой и Европой. Нам повезло посетить это место уже на закате дня, когда все туристические автобусы уехали в столицу и в нашем распоряжении были сотни метров безлюдных каменных лабиринтов.
В одном из гейзерных полей — долине Хаукадалур, расположенной на юго-западе острова, — среди нескольких десятков горячих источников скрывались самые знаменитые и самые мощные гейзеры страны — Строккюр и Гейсир. С годами их активность постепенно снижается: когда-то, по словам местных жителей, Строккюр выпускал струю воды высотой до 70 метров, но сейчас туристы считают невероятной удачей поймать кадр с брызгами гейзера в 20–30 метров.
       Обычно, когда вы смотрите на картинку какого-нибудь невероятного места, вы можете представить, как это выглядит в реальности, опираясь на свои прежние впечатления из других мест. В случае с Исландией это не сработало. Я никогда и нигде не видел ничего подобного! Казалось, что эту природу Бог создавал вместе с дьяволом: кипящая под ногами земля и дремлющие вулканы в окружении буйства зелени и шума водопадов. 
       Но на самом деле вся эта красота была бы невозможна без усилий жителей страны. Однажды, чтобы сделать пару фотографий пейзажа, мы чуть съехали на грунтовую обочину трассы, и у нас случился конфликт с проезжавшим мимо исландцем: ему не понравилось то, что мы не уважаем его землю и выезжаем за пределы общих дорог. Удивительно и поучительно, насколько ответственны эти люди по отношению к своей природе. Здесь даже посреди пустынных километровых полей стоят контейнеры для мусора!
      Последний вечер на острове я провел стоя на берегу одной из самых известных ледниковых лагун мира — Йёкюльсаурлоун, добраться до которой удалось лишь после заката. Это озеро образовалась вследствие таяния самого большого ледника Европы Ватнайёкюдль, размеры которого соизмеримы с площадью Кипра. С грохотом откалываясь, огромные ледяные валуны в сумерках скользили по голубому глянцу воды, медленно уплывая в открытый океан, а я, провожая их взглядом, искал в своей голове ответ на вопрос: «Как скоро я смогу сюда вернуться?»